L’examen minutieux des « évasions fiscales » et des prétendues malversations du travail aura-t-il un impact sur les rêves londoniens de Shein ?
Shein, le géant de la fast-fashion connu pour ses vêtements ultra-abordables et son cycle de production rapide, ne semble pas pouvoir faire de pause.
L’entreprise avait déjà subi un revers l’année dernière lorsqu’elle avait dû abandonner son projet initial de cotation à New York après que des législateurs américains eurent soulevé des inquiétudes concernant des pratiques de travail présumées et des poursuites judiciaires de la part de concurrents, en plus de souligner les « liens profonds de l’entreprise avec la Chine ».
À l’approche d’une introduction en bourse très attendue à Londres, le flux d’informations liées aux pratiques de l’entreprise amène les experts et les analystes à se demander si les projets britanniques de Shein connaîtront le même sort que ses ambitions américaines.
Le groupe fondé en Chine, qui a réalisé plus de 2 milliards de dollars de bénéfices en 2023 et enregistré un chiffre d’affaires de 45 milliards de dollars sur son site Web, a été évalué à 66 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement, et sa valorisation d’introduction en bourse devrait osciller autour de ce chiffre.
Accusations d’évasion fiscale et impact du durcissement de la réglementation
Plus tôt cette semaine, le directeur général de Superdry, Julian Dunkerton, a accusé Shein de « contourner l’impôt » et a exhorté le gouvernement britannique à se débarrasser de l’échappatoire fiscale qui permettait au géant de la mode d’exporter des colis individuels directement aux clients sans payer de droits d’importation.
Dunkerton faisait référence à la règle qui exempte les expéditions d’une valeur inférieure à 135 livres des droits d’importation.
Étant donné que Shein expédie des colis de faible valeur directement aux clients de l’étranger, aucun droit d’importation ne lui est facturé sur ces derniers.
Avant l’essor des marchés en ligne mondiaux, l’exonération fiscale avait peu d’impact.
Cependant, les détaillants américains et européens sont désormais confrontés à une concurrence croissante de la part de concurrents chinois à bas prix, et les trésors publics passent à côté de recettes fiscales potentielles.
En juillet, Simon Roberts, PDG de Sainsbury, avait également plaidé en faveur de modifications de cette règle, en vue d’instaurer des conditions de concurrence équitables pour tous les détaillants. Le prochain PDG, Lord Wolfson, a appelé à la même démarche.
Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis auraient pris l’initiative de combler cette lacune fiscale et proposé des règles qui supprimeraient l’exonération pour les produits chinois, dans une démarche visant directement des entreprises comme Shein et Temu.
Alors que les États-Unis ont déclaré que cette règle « de minimis » a aidé les deux entreprises à concurrencer leurs concurrents avec des prix plus bas, Shein et Temu ont toutes deux cherché à faire comprendre que leur popularité n’était pas basée sur la règle fiscale mais sur leurs modèles commerciaux.
Shein a également déclaré qu’il soutenait la réforme de l’exemption de minimis afin que les règles soient appliquées « de manière égale et uniforme ».
L’UE serait également en train d’élaborer un projet visant à supprimer le seuil de 150 euros en dessous duquel les articles peuvent être achetés en franchise de droits.
« La question reste ouverte : dans quelle mesure le modèle économique de Shein serait-il affecté si des droits de douane devaient être payés ? », a écrit Nils Pratley, rédacteur financier du Guardian. Il a ajouté que les investisseurs pourraient avoir besoin d’être convaincus sur ce point :
Donald Tang, président exécutif de Shein, a déjà affirmé par le passé que l’entreprise s’engageait dans la réforme au nom d’une « concurrence équitable dans le monde entier » et a affirmé que les réductions d’impôts « ne sont pas essentielles à notre succès ». On peut supposer que les investisseurs extérieurs voudront voir des preuves détaillées pour étayer cette dernière affirmation. L’argument principal adressé aux consommateurs est que les vêtements sont très bon marché ; l’avantage des droits de douane ne semble pas dénué de pertinence.
Violations du droit du travail, copie de conception et problèmes environnementaux
En plus de répondre aux accusations selon lesquelles Shein utiliserait les failles réglementaires pour prendre le dessus sur ses concurrents, Shein est également accusé de travail forcé dans ses chaînes d’approvisionnement.
En juin, un groupe de défense des droits de l’homme a exhorté le régulateur financier britannique à bloquer la cotation de Shein à la LSE, car la société utilisait des Ouïghours minoritaires comme main-d’œuvre forcée chez certains de ses fournisseurs de coton dans la région du Xinjiang.
Amnesty International Royaume-Uni a même déclaré que l’éventuelle cotation de Shein à Londres serait un « signe de honte » pour le marché londonien en raison des normes « douteuses » de l’entreprise de fast-fashion en matière de droits de l’homme et de droit du travail.
Shein a déclaré qu’elle avait une politique de tolérance zéro à l’égard du travail forcé et que ses fabricants s’approvisionnaient en coton uniquement auprès de régions approuvées.
En août, Shein, dans son rapport de durabilité 2023, a admis avoir découvert deux cas de travail d’enfants et d’usines ne payant pas le salaire minimum dans sa chaîne d’approvisionnement l’année dernière.
La société a ajouté que les deux cas ont été résolus rapidement avec des mesures telles que la résiliation des contrats des employés mineurs et d’autres mesures qui leur ont été offertes.
Une enquête menée cette année par l’association à but non lucratif Public Eye, basée en Suisse, a également révélé que les personnes employées pour produire des vêtements pour Shein travaillent régulièrement plus de 70 heures par semaine.
Le dernier rapport de WIRED a documenté la manière dont les travailleurs indépendants en Chine bloguent sur les conditions de travail prétendument précaires dans les centres de distribution de Shein sur des plateformes comme Bilibili.
En plus d’être confronté à un examen minutieux pour ses prétendues malversations en matière de droit du travail, Shein a également été poursuivi en justice par des grands noms de la mode comme Uniqlo et H&M pour avoir copié leurs créations.
Jeudi, l’agence antitrust italienne a lancé une enquête sur une société basée à Dublin qui exploitait le site Web et l’application Shein en raison d’allégations environnementales potentiellement trompeuses faites sur le site Web de Shein.
En outre, Shein a été critiqué pour avoir fait la promotion de vêtements jetables et contribué à la pollution de l’environnement.
Que va-t-il arriver à l’IPO de Shein ? Les experts donnent leur avis
Alors que les États-Unis ont décidé de ne pas inscrire la société à la cote de leurs bourses après que leurs législateurs ont soulevé les inquiétudes évoquées ci-dessus, le jury n’a pas encore tranché sur la question de savoir si le Royaume-Uni serait obligé de faire de même.
Des signes de pression politique autour de sa cotation ont déjà commencé à apparaître au Royaume-Uni.
Plus tôt ce mois-ci, Liam Byrne, le député travailliste qui dirige la commission parlementaire des affaires et du commerce, a appelé le gouvernement à examiner de près Shein pour d’éventuels liens avec le travail forcé.
Byrne a déclaré au Financial Times qu’il aimerait voir une version britannique de la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours à partir de 2021, qui interdit l’utilisation du coton du Xinjiang par les entreprises aux États-Unis. Il a déclaré :
Je pense qu’il n’existe pas de loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours en Grande-Bretagne et qu’il incombe donc aux ministres de s’assurer que Shein respecte les normes les plus strictes en matière de protection contre le travail forcé. C’est un point qu’un gouvernement travailliste pourrait vouloir aborder.
Le mois dernier, le directeur général du London Stock Exchange Group, David Schwimmer, a catégoriquement nié toute « baisse des standards » pour attirer le détaillant de fast-fashion.
Bien qu’il n’ait pas fait de commentaires directs sur Shein, Schwimmer a déclaré que le régime de gouvernance et de divulgation de la bourse tend à être « très bon pour les entreprises en termes de divulgation et de contrôle et de participation des investisseurs à la manière dont elles sont gérées ».
Sir Ian Cheshire, ancien directeur de B&Q, qui était également l’ancien président de Barclays, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il serait préférable pour la société d’être cotée au Royaume-Uni, car les entreprises cotées à Londres doivent respecter certains contrôles de qualité environnementale.
L’alternative pourrait être une cotation de Shein sur une autre place boursière, ce qui « pourrait leur permettre de faire ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré à l’émission Today de la BBC. Il a déclaré :
Je voterai toujours pour que les entreprises qui viennent à Londres soient du côté responsable de la transition [verte] et aillent dans la bonne direction.
Il a ajouté que le gouvernement pourrait remédier à l’inadéquation fiscale pour permettre aux détaillants d’accéder à des conditions de concurrence équitables.
Pendant ce temps, les projets d’introduction en bourse de Shein à Londres continuent d’être assombris par l’incertitude.